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May 25, 2023

Le migliori cose da fare a Bonaire: in vacanza nei Caraibi olandesi

Published on 10/7/2022 at 6:03 PM “In Bonaire, you don’t think, you just do.”

Pubblicato il 7/10/2022 alle 18:03

"A Bonaire non pensi, fai e basta." Almeno questo è quello che ripeto a me stesso stando sul bordo di questa scogliera, osservando la cavità ricoperta di terra di corallo fossilizzato sotto i miei piedi. Circa 25 piedi più in basso c'è acqua limpida, incredibilmente turchese. Forse troppo chiaro: mi sembra di vedere ombre di ammassi rocciosi proprio sotto le increspature, ma spero che i miei occhi mi stiano giocando brutti scherzi.

All'estremità meridionale dei Caraibi, il comune olandese, la "B" tra Aruba e Curaçao nelle isole ABC, è meno interessato alle trappole per turisti e più all'apprezzamento per la vita all'aria aperta. Qui, 20.000 residenti sono relegati in due città – Kralendijk, la capitale, e la più antica Rincon – mentre circa un quinto dell’intera isola è coperto dal Parco Nazionale Washington-Slagbaai, dove sono attualmente congelato.

Per raggiungere questo trespolo sopra la baia di Boka Slagbaai, un tempo luogo di macellazione delle capre (slagbaai viene da slachtbaai, olandese per "baia del macello"), ho camminato con scarpe da acqua lungo un sentiero accidentato fiancheggiato da sottili cactus candela che spuntavano da terra come peli elettrizzati. Togliete i suoni dell’oceano e il paesaggio potrebbe facilmente raddoppiare come un deserto degli Stati Uniti occidentali. Ma poi un'iguana incrocia il mio cammino, seguendo l'ora dei Caraibi. Dietro di me convergono i fenicotteri, banchettando su un'antica salina. E in cima al sentiero emergo per vedere l'acqua: ampia, meravigliosa, con la barriera corallina tutt'intorno, tutta protetta grazie agli sforzi di conservazione dell'isola.

Quindi ora non resta che lanciarsi da questo dirupo, che sembra niente. Ma una folla si è radunata per guardare. Forse erano nel parco nazionale per percorrere i sentieri del Monte Brandaris, la vetta più alta dell'isola. O forse erano lì per immergersi e fare snorkeling nelle spiagge segrete, come le pozze di marea nascoste di Boka Kokolishi, una delle preferite per il guado. Forse sono andati in kayak, hanno esplorato rovine storiche o hanno guidato il loro 4x4 lungo una strada sterrata, dove le capre di montagna si arrampicano su aspri tumuli da un lato e i geyser dell'oceano sgorgano rabbiosamente dall'altro. Forse, ma ora sono qui per guardarmi.

Tutto quello che voglio è farla finita. Guardo in basso: è un errore, perché poi esito (una nota per i saltatori di scogliere là fuori: non guardare in basso. Non guardare mai in basso.). E alla fine salto.

Sapevi che potresti fare una pancia in giù sulla schiena? Prima di visitare Bonaire, non l'ho fatto. Ma ora lo faccio. E lo rifarei. Ecco cos'altro puoi fare su questa piccola ma potente isola avventurosa.

Oggi, i chilometri di barriera corallina che delimitano il perimetro di Bonaire sono tutti un parco marino protetto, che si estende fino a 984 piedi al largo e ospita 470 specie colorate di pesci, 60 tipi di coralli e numerosi siti di immersione e snorkeling. L'accessibilità della barriera corallina, insieme al bel tempo tutto l'anno, hanno fatto guadagnare a Bonaire, lunga 24 miglia, la reputazione di capitale mondiale delle immersioni dalla costa, un luogo dove puoi immergerti nelle meraviglie sottomarine direttamente dalla terra, piuttosto che aver bisogno di una barca. .

Ma il valore della barriera corallina forse non sarebbe mai stato riconosciuto se non fosse stato per un uomo, un californiano di nome Capitano Don Stewart. Marinaio, appassionato subacqueo, narratore e inventore (a quanto pare era responsabile della porta scorrevole), il Capitano Don era anche un ambientalista. Secondo la storia, fece una sosta a Bonaire durante un viaggio in barca a vela nel 1962, la sua goletta di 50 anni aveva bisogno di riparazioni. All'epoca sull'isola vivevano solo 4.000 persone, ma fu l'acqua ad attirare l'attenzione del Capitano Don. Quando è arrivato il momento di partire, ha cambiato i suoi piani. "Ho potuto vedere la barriera corallina mentre legavamo", ha detto del suo primo avvistamento. "Lo sentivo chiamare il mio nome."

L'introduzione di Bonaire alle immersioni iniziò con le sei bombole che il Capitano Don portò con sé e la protezione della vita marina locale divenne la sua eredità. Ha guidato una campagna per posizionare ormeggi permanenti nei siti di immersione che impedissero ai subacquei di ancorarsi e quindi di distruggere le barriere coralline. I suoi sforzi non solo portarono al divieto della pesca subacquea per proteggere le barriere coralline (è il motivo per cui le conchiglie, sebbene abbondanti nelle acque intorno a Bonaire, devono essere importate dalle isole vicine), ma anche alla creazione del Parco marino nazionale di Bonaire nel 1979. Oggi, tutti i subacquei di Bonaire sono tenuti a frequentare un corso sulla conservazione della barriera corallina, oltre a pagare una tassa naturalistica di 25 dollari per entrare nelle acque del parco.